Stangopeya nebo „býčí orchidej“

Rod stangopeya ( Stanhopea) existuje asi 50 druhů, široce rozšířený v tropických oblastech Ameriky - z Mexika do Brazílie a Peru. Rod dostal své jméno na počest prezidenta London Medical Botanical Society F. Stangoupa. Kvůli dvěma výrůstkům na okraji květu, připomínajícím býčí rohy, dostala stangopea druhé jméno - „býčí orchidej“.

Tyto epifytické orchideje mají vejčité, žebrované pseudobulby, z nichž každá nese jeden podlouhle oválný přeložený list s jasně vyčnívajícími podélnými žilkami. Stopky se tvoří na základně pseudobulb a rostou šikmo dolů nebo do strany, proto se stangopea pěstuje v závěsných koších, ve volném substrátu na bázi rašeliníku. Jejich jedinou nevýhodou je krátké kvetení, které je však kompenzováno originalitou květů a jejich příjemnou, silnou vůní charakteristickou pro nejoblíbenější druhy v kultuře.

Nejznámější stangopea je tygr stangopea ( Stanhopea tigrina)... A i když se tento článek bude zaměřovat na ni, mnoho tipů na zemědělskou technologii a péči je použitelné pro jiné druhy a hybridy. Tygří stangopea kvete v červenci až září. Stopky se tvoří na loňském růstu po skončení spícího období. V květenství je zpravidla několik velkých, masitých a voňavých květů. Doba kvetení je 2-4 dny. Pro začínající květinářství nemusí být stangopeia příliš jednoduchá, orchideje, které v kultuře dlouho nekvetou. Měli byste si být vědomi toho, že dokud rostlina nezíská určitou biomasu nebo alespoň nevyroste několik pseudobulb, což je pro tento typ velikosti normální, nebude kvetení. Vzhledem k tomu, že spící období pro mnoho stangopaea je vynucené, mohou za určitých podmínek dávat dva přírůstky ročně, což umožňuje relativně rychle získat kvetoucí rostlinu ze zadních (starších) pseudobulb.To je důležité, pokud má pěstitel právě takové rozdělení bez kořenů.

Od května do srpna do září se mladá rostlina aktivně rozvíjí. V tuto chvíli by měl být pravidelně zastíněn a zaléván, aby proud směřoval blíže k okrajům koše, poté je nutné podklad vysušit. Potřebu dalšího zvlhčení sphagnového substrátu lze nejsnadněji určit dotykem. Nenahrazujte tradiční zalévání ponořením koše s orchidejemi do vody. Nejprve se to týká mladých vzorků s nedostatečně vyvinutým kořenovým systémem, který se za podmínek nadměrné vlhkosti přestane vyvíjet a po 5-6 měsících začne sphagnum vydávat shnilý zápach.

U tygřího stangopea může tloušťka ochranné vrstvy kořene velamen, která má průměr pouze 4 mm, dosáhnout 1 mm, protože tato orchidej roste v podmínkách nestabilní vlhkosti. V přírodě se stangopeanové usazují ve vidlicích na stromech nebo na skalních římsech. Některé z jejich kořenů směřují do stran a nahoru, díky čemuž zachycují stelivo a další organické zbytky, ze kterých se vytváří prostředí pro další vývoj kořenového systému. Za přirozených podmínek je takový super drobivý substrát rozfoukán všemi větry a rychle schne a silná vrstva velamenu chrání kořeny před ztrátou vody.

Při zalévání by se voda neměla dostat dovnitř mladých, dosud nerozložených listů, pokrytých krytem krycích šupin. To může vést k rozpadu listů, což je známkou jejich žloutnutí. V tomto případě je nutné okamžitě odstranit celý kryt a poté list, jinak může vyvíjející se pseudobulba v budoucnu také hnít. Pokud hniloba zasáhla pseudobulbu, musí být odstraněna a místo řezu na oddenku by mělo být dezinfikováno alkoholem a poté posypáno aktivním uhlím nebo sírou a dobře vysušeno.

List s pseudobulb může také zemřít kvůli "zakuklení" růstu. Pokud dojde k porušení podmínek zadržení, přestane kryt pokrývající mladý výhonek růst synchronně s listem. V tomto případě se špička listu zasekne na výstupu z krytu a samotný list, který pokračuje v růstu, se postupně rozpadá na akordeon. Jelikož je výstup krytu pevně ucpaný špičkou listu, je ventilace narušena a uvnitř krytu stoupá vlhkost a mladý list hnije. Pokud kryt a list nejsou včas odstraněny, celý výhonek zemře. K tomu může dojít v horkých létech s nedostatečným zavlažováním a nízkou vlhkostí vzduchu, stejně jako během podzimního a zimního růstu, kdy je relativně chladno, proto je zalévání zřídka nutné a rostlina není vybavena umělým osvětlením.

U slabých vzorků by z každé „aktivní“ pseudobulby nemělo být ponecháno více než jedno natáčení ročně, jinak budou nové výrůstky malé. Od tohoto pravidla se můžete odchýlit pouze jednou, po dobu 2-3 let života orchideje, pokud v budoucnu budete chtít mít velkou sběrnou rostlinu. To však zpozdí první kvetení. Získat kvetoucí exemplář s 20 pseudobulbs z delenky se dvěma pseudobulbs může trvat 5 let.

Během období aktivního růstu by denní teplota neměla být vyšší než + 25-27 ° C, ale stangopeans vydrží významné krátkodobé zvýšení teploty při vhodném zalévání rostliny. Obvykle v srpnu jsou pseudobulby již vytvořeny a začíná růst kořenů. Je doprovázeno mírným zvrásněním dříve hladkých pseudobulb. U stangopea mohou tygří kořeny dále růst v období podzim-zima, pokud teplota v noci neklesne pod + 16 ° C. S dodatečným osvětlením při teplotách nad + 20 ° C bude tygří stangopoeia normálně růst po celý rok. Do března do dubna končí další růst a začne nový vývojový cyklus.

Normálně se velikost pseudobulbů zvyšuje z vegetačního období na vegetační období a za 2-3 roky můžete získat kvetoucí rostlinu 3-4 pseudobulbs. Při nadměrné vlhkosti se tvoří malé pseudobulby, kvetení se zpožďuje. Aby se tomu zabránilo, je nutné pečlivě sledovat dynamiku vývoje rostlin a zvolit režim zavlažování na základě vlhkostní kapacity substrátu.

U dospělých rostlin by měla být zemědělská technologie odlišná. Po období aktivního růstu musí být orchidej na podzim uvedena do klidu. Toho je dosaženo snížením zálivky a snížením teploty (měla by být mírně pod 18 ° C). Pokud orchidej skončí růst na začátku podzimu, může být přenesena na parapet na nejchladnějším a nejslabším místě. Pro přechod do klidového stavu stangopee je dostatečné snížení teploty okolí před začátkem topné sezóny. Poté může být orchidej přemístěna na lehčí, ale vždy chladné místo. V zimě, při nočních teplotách ne vyšších než + 16 ° C, za podmínek slabého světla a nízké vlhkosti neroste tygr stangopea. Pokud vegetační období skončilo v srpnu, kdy je ještě teplo, měli byste omezit zálivku a vyvést rostlinu na balkón na místo se slabým osvětlením a zajistit takchladný obsah alespoň v noci.

U velkých vzorků mohou být výhonky v různých stádiích vývoje. V tomto případě je přenos rostliny do klidového stavu spojen s dalšími potížemi. Orchidej musí být umístěna v takových podmínkách, kde „opožděné“ pseudobulby normálně dokončí vývoj a ty, které se již vytvořily, nebudou mít nový růst. Pro tygra stangopea jsou takovými podmínkami denní teplota ne vyšší než + 20–22 ° C, noční - až 16 ° C a nepříliš jasné osvětlení (zdroj světla by neměl být nad orchidejí). Zde růst obvykle končí v listopadu až prosinci a pseudobulby dosahují normální velikosti.

V zimě jsou stangopea v klidu napojena mírně, v závislosti na vlhkosti a teplotě vzduchu. U orchidejí přezimujících v přirozeném světle listy často zežloutnou a spadnou na staré pseudobulby. Aby se tomu zabránilo, na začátku zimy můžete rostliny nakrmit 1-2krát slabým (0,5%) roztokem hnojiv. Stáří listu však může být také příčinou zažloutnutí.

Na jaře musíte v závislosti na počasí vzít stangopea na 2-3 týdny na balkon, abyste zajistili požadovaný teplotní rozdíl (orchideje dobře odolávají nočním poklesům na + 7 ° C). Zalévání pro toto období by mělo být sníženo. V květnu, po založení teplého počasí, je lepší udržovat stangopea v takových podmínkách, kdy jsou denní výkyvy teploty 4–6 ° C. Zalévání během tohoto období by mělo být mírné, jinak orchideje nebudou kvést, ale začnou aktivně růst.

Docela často, na jaře nebo počátkem léta, je u stangopeanů pozorováno sekundární větvení kořenů. Pro kvetoucí exemplář je nezbytný dobře vyvinutý kořenový systém, protože pupeny rostou velmi rychle během posledního týdne před kvetením. Den nebo dva před otevřením květů by měla být orchidej hojně napojena. To prodlouží krátké kvetení o jeden den a navíc to pomůže udržet dekorativní efekt květů až do konce kvetení.

Stangopia nemusí růst až do konce kvetení a poté uvolní mnoho výhonků. Ve velmi velkých exemplářích mohou některé pseudobulby kvést a některé mohou dávat nové výhonky.

Stopka se objevuje nečekaně, protože v substrátu roste velmi rychle (2-3 týdny). Poté, co se objevila venku, zpomaluje vývoj a před otevřením květů uplyne 1,5–2 měsíce. Stopka v substrátu není pigmentovaná a teprve poté, co se po několika dnech vynoří na světlo, zezelená. Pokud se nezbarví do 3-4 dnů, pak s největší pravděpodobností stopka zemře. Častou chybou pro začínající milovníky orchidejí je zvýšení zálivky a vrchního oblékání poté, co se objeví květní stopka. V tomto případě se vedle něj často probudí mladý výstřel a stopka vyschne. V počáteční fázi vývoje stopky není důvod měnit režim údržby rostlin. U velkých exemplářů se květní stonky mohou objevit jeden po druhém do jednoho měsíce. Pokud listy takových rostlin začnou žloutnout (znamení hladovění dusíkem),můžete krmit stangopea jednou plným minerálním hnojivem (NPK 10:30:20) v koncentraci nejvýše 1 g / l, v okamžiku, kdy se na prvním stopce začnou vyvíjet pupeny. Zvýšení obsahu dusíku narušuje kvetení dalších pseudobulb. U rostlin s jediným stopkám lze podat o něco vyšší dávku dusíku.

Během období aktivního růstu jsou dospělé vzorky krmeny plným minerálním hnojivem v poměru NPK 30:10:10 rychlostí 1,5 g / l. Obvykle 6-8 takových týdenních obvazů stačí pro normální vývoj rostlin na substrátech s nízkým obsahem živin. K udržení stangopií se používají různé substráty, jejichž hlavním požadavkem je volnost, aby nedošlo k poškození rostoucích stopek. Tloušťka podkladu by neměla být větší než 15 cm, jinak by se stopka mohla „odpařit“ a zemřít, pokud by byla dlouho ve vlhkém prostředí. Nejčastěji se doporučuje směs sphagnum, kořenů kapradí, vláknité rašeliny s přídavkem hniloby a suchých listů. Další možností je směs jehličnaté kůry, polohnilých listů, sphagnu a dřevěného uhlí (2: 2: 1: 0,5). Někteří nahradí sphagnum lesními mechy, ale ten se rozkládá rychleji.Můžete použít pouze jeden sphagnum. S roční výměnou rostlina prakticky nepotřebuje krmení. Před výsadbou musí být mech opařen vroucí vodou, aby zničil možné škůdce (slimáky). Samotné použití rašeliny usnadňuje přesazování, protože kořeny se „nelepí“ na mech a koš lze jednoduše rozebrat. Je poškozena pouze část periferních kořenů přiléhajících ke koši, ale pokud je kořenový systém dobře vyvinutý, nemá to vliv na celkový stav rostliny.pokud je však kořenový systém dobře vyvinut, nemá to vliv na celkový stav rostliny.pokud je však kořenový systém dobře vyvinut, nemá to vliv na celkový stav rostliny.

Koš na stangopy je vyroben z dřevěných prken o tloušťce 12-15 cm nebo hranatých plastových trubek. Druhé jsou výhodnější, protože nehnijí. Dno koše může být také vyrobeno z plastových trubek nebo roštů z hrubého pletiva. Někdy může stopka spočívat na plastové mřížce a nemůže ji obejít, proto je vhodné denně kontrolovat dno koše, než stopka opustí podklad.

S. Rakitsky ,