Abyste byli spokojeni s rozkvetlými mračny samorostlých calibrachoa každé léto, musíte rostliny stříhat dvakrát za sezónu. V červenci odřízněte a zakořente řízky z matečných rostlin, ze kterých do podzimu vyrostou matečné rostliny, které zůstanou zimovat v chladné a světlé místnosti. V únoru a začátkem března, již od těchto matek, které jste vypěstovali, musíte řezat a zakořenit řízky, které se v létě stanou ozdobou vašich závěsných nádob. A pak znovu - řízky z těchto rostlin pro zimní skladování a v zimě - opět řízky pro pěstování nových rostlin.
Můžete zasít semena, ale je to nutné ...
Nedávno najdete v prodeji semena Calibrachoa. Samozřejmě, pokud existuje neodolatelná touha, můžete se pokusit pěstovat tyto květiny ze semen. Ale dává to smysl ... Faktem je, že štíhlé výhonky calibrachoa jsou ještě vrtošivější než petúnie. Chcete-li do léta získat kvetoucí exempláře, musíte v první polovině února zasít semena. Sazenice rostou po dlouhou dobu, neochotně, pomalu získávají sílu.
Proto je mnohem jednodušší rozmnožovat rostlinu řízky. Je to také ziskovější z hlediska materiálu - můžete zakořenit spoustu řízků z jedné letní mateřské rostliny calibrachoa. A v únoru až březnu z nich odřízněte přibližně stejný počet řízků. To znamená, že počet rostlin, které produkujete, roste exponenciálně.
Vegetativně rozmnožované odrůdy květu calibrachoa bujněji než ty vypěstované ze semen. Faktem je, že na genetické úrovni mají „soubor“ - ne zakládat semena. To znamená, že rostlina na ni neutrácí energii a veškerou ji rozkvétá. Vybledlé květiny, vysychající, jednoduše spadnou a nezanechávají žádné semeno, což znamená, že nezkazí vzhled keře, vždy vypadá elegantně.
Technologie řezání
Letní i zimní řízky by se měly řídit stejným schématem. S ostrým nástrojem (aby nedošlo k přiskřípnutí cév rostliny), musíte odříznout vrcholy výhonků tak, aby na řízcích bylo 4-5 internodií. Obecně používám střední části natáčení jako řízky, hlavní věc je, že natáčení není lignifikované. Takové řízky, i když horší, se stále zakořenily a způsobily růst rostlin.
 |  |
Dále odřízněte listy. Spodní pár je povinný, tento internod bude ponořen do půdy. Ponecháme 1-2 horní páry listů, zbytek, který je pod základnou řezu, buď úplně odřízneme, nebo odřízneme listovou čepel na polovinu. Pokud necháte hodně zelené hmoty, bude řezání nuceno odpařovat vlhkost z povrchu všech listů a vynakládat velké množství energie nikoli na tvorbu kořenového systému, ale na odpařování. Ale téměř všechny listy nelze odstranit - koneckonců, stopka se jimi stále živí. Najděte střední cestu.
 |  |
Pokud jsou internodie velmi krátké, pak musí být někdy 2-3 internodusy „exponovány“ zespodu, aby se zajistil řez v půdě. Neočekávejte, že se každý řez zakoření, ale výnos bude stále skvělý.
Můžete zasadit řízky do předem namočených rašelinových tablet a nádobu s výsadbami umístit do speciálního skleníku pro rostliny nebo například do průhledného boxu na dorty. Ale dělám to po svém. Před roubováním připravím nádoby na výsadbu - na 2–3 místech jsem dna nakrájel na malé, 100 gramové plastové kelímky. Nalil jsem tam lehkou, propustnou, mírně navlhčenou půdu (pokud je půda skladována v sáčku s malými otvory, zbytečně nevysušuje a udržuje její přirozenou vlhkost. Dolní části řízků ponořím do prášku Kornevin a jemně ponořím holou internodii do půdy. Rozdrtím půdu ve sklenici na základnu Pokud „vymačkání“ řezu půdou není dost dobré, zakořenění se zhorší. Řízky trochu polím. Ale neleju! Je důležité nejprve zasadit řízky a poté vodu,protože v opačném pořadí se na povrchu promyté vlhké půdy vytvoří kůra, což ztěžuje dýchání malých kořenů.
 |  |
Šálky jsem vložil do mřížové plastové krabičky a přikryl jsem fólií, aby nezůstalo málo vzduchu. Pokud krabici "utěsníte" pevně, pak řízky jednoduše hnijí. A pokud jej příliš otevřete, vyschne. To znamená, že neskládám všechny okraje filmu pod dno. Film by měl být zamlžený, ale kondenzace by se neměla hromadit po kapkách.
 |  |
Místo pro krabičky volím pečlivě - přímé slunce by nemělo padat na řízky (okamžitě se „uvaří“). Tento okamžik je důležitý zejména pro letní řízky, kdy je „slunce stále vysoko“. Proto musí být krabice zakryty čistými bílými sáčky. Položení řízků na podlahu se skleníkem, v naději, že chrání před slunečním zářením, není nutné - rychle hnijí.
Nyní, po dobu 1,5–2 týdnů, je nutné každý den stříkat řízky z lahve s jemným rozprašováním a mini řízky větrat. V horku musíte stříkat a dvakrát. V ideálním případě by v oblasti listových řízků měla být vlhkost neustále v mlze, ale půda by neměla být podmáčená.
Zirkon lze do stříkající vody přidat několikrát. Nejen že osvěží rostliny, ale také pomůže urychlit proces zakořenění.
 |  |
Můžete snadno zjistit, zda jsou vaše řízky zakořeněné - kořeny budou viditelné přes průhledné stěny šálku. Poté byste měli přejít na mírné zalévání půdy a postupně uvolňovat krabice z filmu - několik dní nechte film ležet jen na okrajích krabice, nezasunujte jej a poté úplně odstraňte. Podívejte se na situaci s osvětlením - naučte ji mladé rostliny postupně. Koruna výhonků, které začaly růst, by měla být sevřena. Poté můžete tuto techniku opakovat ještě několikrát, abyste vyvolali větší odnožování. U jarních řízků je třeba tomuto postupu věnovat větší pozornost, aby se do léta vytvořila úhledná koule.
Vzhledem k tomu, že kořeny jsou vpleteny do poskytnutého prostoru, měly by být budoucí buňky královny transplantovány do květináče o průměru 11-13 cm, které můžete zavěsit na vodítka skleníku. Zasazuji do 0,5 litrových sklenic s otvory na dně. Je lepší používat neprůhledné květináče, aby světlo nepronikalo do stěn a nepřispívalo k tvorbě řas na vnitřních stěnách skla.
Matky získané z červencových řízků by měly být v zimě uchovávány ve velmi světlé místnosti při teplotě asi + 12 ... + 15 ° C, například ve vyhřívaném skleníku nebo na verandě. V případě potřeby proveďte další osvětlení. A v žádném případě nevyplňujte!
Blíže k jaru, v únoru až březnu, se vše bude opakovat od začátku. Během zakořenění vyžadují řízky teplotu asi + 20 ° C, ale po přesazení - ne více než + 15 ° C. A dobré osvětlení, aby se výhonky neroztahovaly, rostliny jsou v podřepu, listy nežloutnou. V dubnu se s úspěšným scénářem mohou zakořeněné a rozšířené rostliny přesunout do nevytápěného skleníku.
Velmi důležitým bodem při pěstování calibrachoa je zabránit výskytu padlí, které se objevují v nejneočekávanějším okamžiku a rozvíjejí se velmi rychle. Jako profylaxi proti většině plísňových onemocnění (a také bakteriálních) pravidelně stříkám a zalévám matečné louhy kalibrozou roztokem „neškodných“ biologických přípravků Alirin-B nebo Gamair.
Pokud shledáte padlí příliš pozdě, je lepší ošetřit rostliny přípravkem Topaz (podle pokynů).
Velmi často, zvláště když jsou chovány ve skleníku, mšice, molice a roztoči napadají buňky královny. Proti mšicím jsem nejprve použil biologický lék Biotlin. Obvykle to pomáhá. Fitoverm působí jako „biologická zbraň“ proti posledním dvěma škůdcům. A pouze pokud nic nezabere škůdce (obvykle v létě, v teple), používám Aktar nebo Alatar.
Další informace o pěstování calibrachoa najdete v článku Calibrachoa: Kultivace a reprodukce.
