Pěstování okurek ve skleníku: OD A DO

Můj dacha se nachází v Leningradské oblasti. Zdá se, že naše povětrnostní podmínky nejsou pro pěstování zeleniny milující teplo nejpříznivější. Vždy však existuje cesta ven. Například pěstuji okurky ve skleníku a nestěžuji si na sklizeň.

Příprava záhonů pro setí semen

Je lepší vařit zahradu na podzim. Než začnete kopat, musíte přidat 0,5 kbelíku kompostu na 1 metr čtvereční , 2 polévkové lžíce. lžíce superfosfátu a 1 sklenice popela.

Pokud však tyto práce nebyly provedeny včas, budou muset být odloženy na jaro. 10 dní před zasetím semen do středu zahradního záhonu ve skleníku vykopám příkop hluboko do bajonetu lopaty. Dal jsem tam shnilý hnůj, staré piliny, rašelinu, popel. Naliju to horkou vodou. Můžete použít následující roztok: 1 g manganistanu draselného na 10 litrů vody nebo 1 polévkovou lžíci. lžíce tekutého humátu sodného ve stejném objemu vody. Poté musí být lůžka pokryta čistým filmem před výsadbou sazenic nebo setím semen okurky.

Den před setím tento výkop zalím roztokem Fitosporin-M (1 polévková lžíce na 10 litrů vody).

 

Hybridy, které mám raději

Nesadím okurky najednou - o pár kusů později, 2-3 týdny po hlavní dávce.

Pravidelní zaměstnanci mého skleníku: F1 Connie, F1 Khasbulat, F1 Prestige, F1 Masha, F1 Courage, F1 Mamenkin Lyubimchik, F1 Herman, F1 Claudia. Také vysazuji 1-2 keře F1 Chinese Cold-Resistant.

Různá semínka, jiný přístup

  • Nedezinfikuji semena zakoupená prostřednictvím specializovaných maloobchodních řetězců. Udržuji je na klíčení ve sphagnovém mechu, dokud se nevytvoří dobrý kořenový lalok, poté je zasazím do 0,5 l sklenic. 
  • Pokud používáte semena odebraná od zahradníků nebo shromážděná ze zeleniny, je lepší je zpracovat. To znamená, nejprve dekontaminujte v dezinfekčním roztoku, který se vám líbí, a poté jej zadržte v živném roztoku jakéhokoli přípravku Humate nebo Epin.
  • Pro setí vyberte velká, rovnoměrná semena okurek rovnoměrně světlé barvy. Nejprve jsou odmítnutá deformovaná a nepřirozeně zbarvená semena (tmavá nebo obarvená).
  • Vysoká klíčivost je pozorována u 2-3letých semen. Pokud takové semeno nemáte, zkuste vytvořit pro jednoroční semena určité podmínky, které pomohou zlepšit jeho kvalitu: skladujte je na teplém, ale suchém místě (při teplotě ne nižší než + 25 ° C).

Sázíme s přihlédnutím ke sklizni

Pojištění proti mrazu

Je nutné zasít okurky v takové době, aby nespadly pod zpáteční mrazy. Suchá semena se vysévají brzy a vyklíčí - později, protože mohou ve studené půdě hnít. Zhora jsou instalovány malé oblouky, na které v případě mrazu hodí bílý krycí materiál a ve skutečnosti zvyšují teplotu, to znamená pro lepší klíčení semen.

Do skleníku zasazuji hotové sazenice. Na oblouky nad ním vrhám spunbond # 60 a nahoře - průhledný film o tloušťce 120 mikronů. V případě nočních mrazů instaluji pod oblouky elektrický ohřívač. Za slunečných dnů si pronajímám další přístřeší. V oblacích - nechávám otevřené pouze mírně konce nebo mírně otevřené pouze na jedné straně konce.

Při výsadbě v zemi na trvalém místě by stáří sazenic nemělo být delší než 25 dní (od okamžiku klíčení). 15. května ji zasadím do skleníkové zahrady. Proto jsem vsadil na klíčení 12. - 14. dubna. Sazím do jedné linie, vzdálenost mezi rostlinami je 30 cm (můžete ponechat více). V mém skleníku 6x3 m je 18-20 keřů (zasadím na jedné straně).

Při výsadbě sazenic okurek ve vzdálenosti 1 cm od kořene jsem dal 1 tabletu glyocladinu, pak se okurky nezhoršily kořenovou hnilobou.

Po výsadbě ji dobře vysypu teplou vodou (dešťovou vodou) a mulčuji rašelinou.

 

K čemu je příkop?

Zpočátku jsou moje sazenice okurky v příkopu pod úrovní půdy ve skleníku. Když rostliny rostou, postupně přidávám zemi, aby se vytvořily další kořeny. Ale uprostřed léta jsou kořeny stále velmi blízko k povrchu půdy, abych je náhodou nepoškodil, znovu přidám půdu. A také blíže k podzimu sklopím stonek okurky o 20 - 30 cm a posypu ji zeminou, kvůli které roste kořenový systém, a tedy další sklizeň.

Sevření s výpočtem

Počínaje okamžikem, kdy roste okurková řasa, a dokud se na ní nevytvoří 5. list, odstraním všechny vaječníky, kníry a nevlastní synové. Na části, která roste výše, nechávám na nevlastních dětech 1 okurku a 1 list (postranní výhonky), po kterých přitisknu tohoto nevlastního syna. Dělám to, dokud rostlina nedosáhne 50 cm.

Dále nechám 2 okurky a 2 listy na pár nevlastních dětí, na další pár - 3 okurky a 3 listy atd. Když do mřížoviny zbývá 1 m (drát natažený pod střechou podél postele), už nestiskávám postranní výhonky na řase a nepřestávám odstraňovat vousy. Pokud budete nadále odstraňovat knír, keř spadne na zem pod svou váhou.

Když střední a boční výhonky dosáhnou mřížového drátu, hodím je přes tento drát a nasměruji je dolů. Nebo projdu provazem přes skleník z mřížoví, a pak se k němu bič drží knírem a vyroste pod stropem skleníku.

Odstraním výhonky nesoucí ovoce. Odstraňuji pouze nemocné odpadní listy. Zdravé, zelené - nedotýkejte se! 

Zdarma a efektivní krmení

Krmím okurky pouze organickým hnojivem. Ve skleníku jsem dal do velkého sudu kopřivy, pampelišky a další bylinky. Naplním dvě třetiny nádoby zelení. Přidám pár kbelíků kravského hnoje, doliju vodu a ponechám 10 cm nahoře, obsah dobře promíchám a přikryji fólií. Po týdnu nebo dvou je hnojivo hotové (vše záleží na tom, jak je ve skleníku teplo). 

Den před krmením rostlin připravuji infuzi popela v množství 2 litry plechovky popela na kbelík s vodou.

Při krmení rostlin smíchám nálev z popela (1 l) s bylinkovým nálevem (2 l), přidám vodu do 10 l, promíchám a naliji pod okurkové keře 1 l na kořen na vlhkou půdu.

Každých 10 dní provádím obvaz kořenů. A listí (nastříkám to na list) - s frekvencí 1krát za 3 týdny, s použitím hotových hnojiv s mikroelementy.

Vysazuji papriky a lilky jako společníky pro okurky v zahradě na druhé straně skleníku.

 

Mléko + jód a další tajemství

Nedostatek živin v půdě oslabuje rostliny okurek, stávají se náchylnějšími k chorobám a stávají se méně odolnými vůči škůdcům. Proto je tak důležité krmit okurky správně a včas. Pokud rostliny vypadají nemocně, musíte rozpoznat příčinu a začít bojovat co nejdříve. Pokud se přesto objevily nemoci a škůdci, používám biologické přípravky: proti škůdcům - Aktofit, Bitoxibacillin; proti chorobám - Planriz, Alirin-B + Gamair, Glyocladin atd. - co je k dispozici. 

Ještě lépe, včas předcházet nemocem.

  • Počínaje fází 3-4 listů zpracovávám okurky s následujícím složením: Přidám 20 kapek jódu do kbelíku s vodou, 20 g pracího mýdla (vtírá se do pěny) a 1 litr nízkotučného mléka. Postřikuji rostliny okurky s tímto složením na listy zevnitř i zvenčí.
  • Rostliny lze ošetřit mléčnou syrovátkou, aniž by ji ředily. 

Střídám domácí fungicidy každých 10 dní s roztokem Trichodermin nebo Fitosporin-M. 

Proč jsou okurky hořké

  • Často se stává, že během aktivního plodu jsou okurky stresovány kontrastem vyčerpávajícího denního tepla a ostrých nočních chladu, které nejsou ve středním Rusku neobvyklé. To znamená, že ovoce bude hořce chutnat a hromadí látku zvanou cucurbitacin.
  • Kombinace tepla a sucha v půdě také vede k nepříjemné chuti. Půda nesmí být úplně přesušená; okurky je třeba pravidelně zavlažovat.
  • Okurky také chutnají hořce po zalévání studenou vodou a při dlouhodobém chladném vlhkém počasí.
  • Vyberte si speciálně vyšlechtěné odrůdy a hybridy okurek, v jejichž genetickém kódu existuje gen pro odolnost vůči hořkosti. Na pytlích je obvykle uvedeno „žádná hořkost“.

Přečtěte si také článek Proč jsou okurky hořké.

Fotografie od autora

Noviny "Univerzální lunární kalendář zahradníka a zahradníka 2020. Okurky"